Histoire des soins de la peau, partie 5 : Chine impériale : de la dynastie Tang à la dynastie Ming, 618-1644

Histoire des soins de la peau, partie 5 : Chine impériale : de la dynastie Tang à la dynastie Ming, 618-1644

Envie de pâle

Au moment où la dynastie Tang a émergé, les femmes de la cour impériale avaient fait des soins de la peau et des traitements cosmétiques une forme d’art de haut niveau. Empruntant des techniques artistiques au bouddhisme répandu dans tout le pays, les femmes se transformaient en statues dorées, dotées d'une peau de porcelaine lisse et d'appliqués sur le visage. Un teint pâle est devenu de plus en plus important à mesure que les femmes de la cour atteignaient de nouveaux sommets en matière d'éclaircissement temporaire et permanent de leur peau.

Depuis l’époque pré-impériale, les femmes chinoises désiraient une peau pâle. À mesure que l’agriculture devenait de plus en plus importante pour la culture et l’économie, la peau bronzée devenait associée à une classe ouvrière d’agriculteurs et de pêcheurs. Alors que les femmes nobles voulaient au départ un teint plus blanc pour montrer qu'elles n'avaient pas à travailler, un visage poudré et une peau lisse sont rapidement devenus une déclaration de mode. Sous la dynastie Tang, les courtisanes ont commencé à prendre des mesures plus extrêmes pour éclaircir la peau de leur visage. Tout en continuant à extraire des poudres blanches de plomb, ils utilisaient également des gels et des lotions spéciaux à base d'ingrédients naturels pour éliminer les pigments et blanchir leur peau de manière permanente. L’un des gels les plus populaires était fabriqué à partir de champignons songyi, un ingrédient encore utilisé aujourd’hui dans de nombreux produits éclaircissants pour la peau.

Les sept étapes de la beauté

Même à l’ère des poudres de plomb et des crèmes altérant les pigments, l’approche chinoise des soins de la peau restait holistique. La nutrition, la santé et la circulation étaient encore considérées comme nécessaires pour conserver un beau teint et de nombreuses lotions furent développées à partir d’herbes médicinales populaires en médecine traditionnelle. Alors que les soins de la peau étaient auparavant confinés à la chambre à coucher, de nombreuses femmes de la dynastie Tang transportaient de petits contenants de lotions et autres produits cosmétiques afin de pouvoir retoucher leur visage à volonté.

Cependant, cela ne veut pas dire que les courtisanes de la dynastie Tang se maquillaient en public. Son maquillage était en fait appliqué en sept étapes distinctes chaque matin. La première étape consistait à poudrer le visage avec un fond de teint blanc épais. La deuxième étape consistait à appliquer du blush sur les joues. La troisième étape consistait à dorer le front d’ocre dorée. L'ocre était peinte selon des motifs complexes calqués sur la dorure des statues bouddhistes. La quatrième étape consistait à tracer les sourcils. La cinquième étape consistait à peindre les lèvres en rouge vif. La sixième étape consistait à parsemer les joues. La septième et dernière étape consistait à coller une fleur appliquée entre les yeux. (Apprenez-en davantage sur les sept étapes de la beauté ici : http://www.chinatoday.com.cn/English/e2004/e200411/p60.htm)

L'art de l'appliqué

Bien que les appliques faciales aient gagné en popularité pour la première fois sous la dynastie Tang, elles sont restées populaires tout au long des nombreux siècles de la Chine impériale. Comme décrit dans les sept étapes de l’application cosmétique, il existait en réalité plusieurs types d’applications différents. Même si la joue tachetée existait depuis les débuts de la cour impériale, elle avait perdu à cette époque tous les vestiges d'une utilité pratique et était utilisée exclusivement à des fins de mode. En fait, il était très rare que les points soient même ronds. Même si l'un des motifs les plus populaires était un croissant de lune sur la joue, ces soi-disant points pouvaient prendre la forme d'une variété de formes, allant des fleurs aux insectes. L’applique florale placée entre les yeux présentait un nombre similaire de variations. Il pouvait être fait de papier, de feuille d'or ou de coquillages et les motifs allaient des fleurs aux éventails, des libellules aux cornes de bœuf.

Bien qu’ils ne soient pas exactement appliqués, les sourcils tracés continuent de constituer un élément important de la parure du visage. À cette époque, les dessins étaient beaucoup plus élaborés que sous les dynasties Qin ou Han. Alors que les différentes formes étaient généralement calquées sur des objets trouvés dans la nature, les formes elles-mêmes étaient très éloignées de la forme naturelle d'un sourcil. Les sourcils en feuille de saule étaient l’un des modèles les plus populaires, suivis non loin des sourcils ronds en forme d’olive. L'empereur Xuanzong a même commandé un livre intitulé Shi Mei Tu, qui décrivait dix modèles de sourcils différents. (Vous pouvez en savoir plus sur les appliques faciales et les modèles de sourcils ici : http://www.chinatoday.com.cn/English/e2004/e200411/p60.htm)

De la poudre de plomb aux produits de blanchiment de la peau en passant par les sourcils en forme d'olive, de nombreuses techniques de soins de la peau et approches cosmétiques de la Chine impériale semblent étrangères au monde d'aujourd'hui. Cependant, son approche holistique des soins de la peau et son maquillage fantaisiste montrent que la Chine impériale a encore beaucoup à offrir au monde moderne.